Давно хотел себе металлические рубанки. Так как у меня есть тяга с восстановлению старых инструментов, я нашёл на рынке 2 старых, покрытых ржавчиной рубанка. Теперь задача восстановить их. Получится или нет посмотрим. Вот такую инструкцию я нашёл в сети. 

Автор данной статьи Дэвид Чарльзуорт. Он преподает столярное дело в своей мастерской на северном берегу Девона, на юго-западе Англии. Так же хочется высказать благодарность переводчику данной статьи. Надеюсь она поможет людям в настройке своего инструмента.

Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.

В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…

Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.

Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.

В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.

Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.

Части рубанка

Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.

Читать запись полностью »

Как и было обещано, публикуем статью под названием «Волшебное зеркало». Одному хорошему человеку понадобилось зеркало, вешалка, несколько полочек и раскладной стол в новую баню. И он попросил сделать что-то необычное.

Сделали набросок и вот, что у нас получилось.

Волшебное зеркало

А это раскладной стол.

И так. Всё одобрено и мы приступили к работе. Хочу сказать, что до этого ни чего подобного мы не делали.

Читать запись полностью »

В поисках информации по сушке пиломатериала в небольших количествах, столкнулся на подборку книг, рекомендаций и статей. Думаю многим будет интересно ознакомится с данной документацией. Конечно много лишнего, но есть действительно полезные советы. Даже если вы не собираетесь профессионально заниматься сушкой пиломатериалов в производственных масштабах, но знать теоретическую базу будет не лишним. Кто знает что нас ждёт в будущем. 

Вот некоторые книги из архива:

• Статья “Дефекты сушки пиломатериалов и их предупреждение”
• Статья “Классическая сушка древесины”
• Статья “Принципы пропаривания”
• Статья “Рекомендации по камерной сушке пиломатериалов”
• Книга “Берлинер М.А. Измерения влажности”
  Книга “Кречетов И.В.Сушка древесины”
• Книга “Кречетов ИВ Сушка и защита древесины”
  Книга “Лебедев П.Д. Расчёт и проектирование сушильных установок”
  Книга ”Лыков А.В. Теория сушки”
• И многие другие

Надеемся эта подборка поможет кому-то не допустить ошибок при проектировании, строительстве своей небольшой сушилки.

Скачать книги на тему: “Сушка пиломатериала”

Размышляя как сделать сушилку пиломатериала самому более экономично и технически грамотно, нашёл массу материала.

И первое, что необходимо, даже при простой атмосферной сушке, это правильно уложить пиломатериал в штабель. Оказывается тут есть определённые правила и законы. Конечно интуитивно они понятны, но лучше использовать опыт, чем “набить себе шишек”.

Составил небольшую памятку “Как уложить пиломатериал для сушки”  Стоит учитывать, что сушить доску в промышленных масштабах я не собираюсь.

1. Штабель нужно укладывать из доски одинаковой толщины и породы;
2. Необходимо горизонтально и прочное основание;
3. Если пиломатериал имеет различную ширину, тогда узкие доски укладывают в середину, а широкие – по краям. Если по ширине штабеля не помещается целое количество досок, то зазор оставляют в середине;
4. Если доска необрезная, тогда рекомендуется чередовать. Укладывать комлями в разные концы штабеля;
5. Укладывать для сушки по несколько досок не желательно, ухудшается качество сушки;
6. В виде перемычек используют только строганные, сухие, не имеющие синевы,  высушенные рейки толщиной 25 мм, шириной 40 мм. Их укладывают строго вертикально. Крайние перемычки рекомендуется укладывать не более 25 мм от торцов доски.

Рекомендуемое количество перемычек при сушке пиломатериала.

Если укладывать доску для атмосферной сушки нужно помнить одно правило. Главное, чтобы был сквозняк! Если движения воздуха не будет, то доску можно потерять. То есть накрывать наглухо плёнкой или другим материалом нельзя.

Не знаю как где, а у нас сухая доска стоит 3-4 раза дороже влажной древесины. Понятно, что затраты на сушку пиломатериала тоже большие, но высушить мало. Его ещё нужно сохранить и не дать доске набрать влагу.  Как-то я уже писал статью: “Как правильно высушить древесину” В ближайшем будущем думаю её дополнить.

Конечно же если, что-то делать из дерева, то нужна сухая древесина. Этим летом нами было задумана сушилка. Требовалась она нам для сушки:

• Различных трав;
• Ягод;
• Грибов;
• И конечно же заготовок для наших поделок;

Условия для создания своей сушилки у нас были минимальные. Средств на сушилку так же не было. По этой причине сделали её из подручных средств.

Условия:

1. Старый дом в сельской местности;
2. Старые оконные рамы и двери, которые остались после ремонта;
3. Печка «Бутакова» модель “студент”.

В старом доме очистили место на бывшей кухне. Отгородили место оконными рамами и старыми дверями, примерно 3х3. Сделали входные двери и форточки, на случай если нужно будет отапливать остальное помещение. Некоторую часть стан затянули утеплителем, остальные дырки законопатили паклей.

Так как около печки довольно большая температура и особенность данного вида печей является высокая скорость нагрева и остывания самой печи, «обложили» её кирпичом (остался от старой печи). Тем самым оградили печь от стен и в то же время кирпичи являются аккумуляторами тепла.

Для сушки трав сделали полки (натянули шпагат), но это в данной статье нас мало волнует. А вот для сушки деревянных заготовок соорудили мощные металлические полки. Когда первый раз нагрузили, не выдержали крепления. Крепили обычными саморезами. Потом закрепили мощными анкерами.

Иногда включаем вентилятор, но печь конвекционная и сама хорошо «прокачивает» воздух по сушилке.

Качество сушки оценить сложно, но то, что сохнет быстрее, это факт.

Дабы не выгибало заготовки, используем шпильки, которыми стягиваем края заготовки. Если заготовки длинные используем 3 пары. Между так же перекладываем тонкими планками для хорошей вентиляции. Торцы замазываем жидким ПВА, так расход меньше и проще покрывать.

Плюсы:

1. Дешёвый способ сушки древесины, грибов, ягод, трав;
2. Получение опыта;
3. Довольно быстрая реализация.

Недостатки:

1. Постоянное нахождение рядом для поддержания нужной температуры;
2. Плохая герметичность;
3. Сушить можно заготовки ограниченного размера, до 1,5м;
4. Пока нет контроля температуры;
5. Нет контроля влажности (пока не знаем, как это осуществить).

Конечно, это не профессиональная сушилка, но всё же лучше чем ни чего. Теперь у нас появляется опыт и в голове уже зреет план по созданию сушилки 2.0, которая будет уже не такой бюджетной. Но это в далеко идущих планах.