Ажурная (пропильная) резьба по дереву в деревянном зодчестве по­явилась в XIX в. На данный момент для пропила стал применяться лобзик.

Ажурной резьбой украшены дома населенных пунктов Сибири, а также Ульяновской, Волгоградской, Московской, Пензенской и Ярославской областей. Фронтоны домов, оконные наличники, кружева над входной дверью или крыльцом издавна украшались этим видом резьбы.

Отличается ажурная резьба тем, что деревянное кружево в ней выполняется в виде рельефов или орнаментов с изображениями птиц, чаще петухов, полуптиц, полузверей, где хвосты, крылья или туловища плавно переходят в листья, побеги или цветы. Очень часто здесь можно встре­тить и полуфигуры женщин.

Ажурная резьба в большинстве мест сохранилась и по сей день. Поэтому в украшении деревянного строения часто можно встретить сол­нечные круги или диски, фантастических птиц и животных и др. Ажур­ная (или пропильная) резьба дает широкое поле для выдумки и фантазии мастера-резчика, который комбинирует растительный и животный орнамент и фантазирует в процессе работы.

Встал очень интересный вопрос: «Как транспортировать деревья из бисера?». Еще транспортировка по городу вопрос решаемый, но вот переслать почтой дерево проблематично.

Самый простой вариант это:

1. найти подходящую коробку, скорей всего из под обуви;
2. Поставить дерево и закрепить вазон;
3. Обложить всё газетами и закрыть;
4. Вложить инструкцию по расправлению веток дерева.

Больше ни чего в голову не приходит. Может, у кого уже есть опыт в данном деле?

Что необходимо учесть:

• Хрупкость;
• Довольно большие размеры (высота 25, диаметр 18).

Любые работы резчика требуют соблюдения правил техники безо­пасности и специальных правил при использовании режуще-пилящих инструментов, электроинструментов, клея и т.д.

При неправильном применении пил, топоров и стамесок можно по­вредить руки или ноги и иные части тела. При неправильном или без­ответственном использовании электрооборудования возможны ожоги, травмы и увечья.

Мастеру-резчику следует обратить внимание и на правила хране­ния инструментов и приспособлений. При случайном соприкосновении с разбросанными по верстаку режуще-пилящими инструментами мож­но получить травмы. Именно поэтому каждый инструмент должен иметь свое место в переносном ящике, свертке, полке или выступе, футляре, чехле.

Рабочие инструменты необходимо хранить в определенных услови­ях, чтобы они не портились. Размещать их нужно так, чтобы они все­гда были под рукой. Учитывайте, какими инструментами вы пользуе­тесь чаще, а какими реже. Лучшим вариантом хранения считается под­ставка, которую при желании можно повесить на стену или поставить на пол. Весьма удобно, если ее легко можно переносить с места на место.

Любой вид инструментов должен быть заранее подготовлен к рабо­те, качественно заточен. Лезвия и полотна не должны иметь ржавчины или иных дефектов. Зубья пил должны быть хорошо заточены и не надломлены. Ручки и рукоятки не должны иметь заусенцев и шерохо­ватостей, неровностей поверхности. В противном случае мастеру не из­бежать уколов, заноз и иных повреждений и травм частей тела.

Прежде чем использовать незнакомый или малоизвестный инстру­мент или приспособление, следует сначала ознакомиться с инструкци­ей по его эксплуатации и применению.

Пиление древесины следует производить плавными и осторожны­ми движениями, удерживая пальцы выше зубьев. Особенно осторожно следует делать первые запилы на поверхности древесины.

Любые операции, выполняемые стамеской или долотом, следует про­изводить с соблюдением техники безопасности работы с ними. Эти ин­струменты, их лезвия и полотна следует держать в положении от себя. Тогда соскальзывание полотна или лезвия с поверхности древесины не нанесет резчику травм и порезов. Ведь работа с данными видами режуще-долбежных инструментов требует от мастера немалых усилий и при­ложения физических нагрузок на них.

Электроприборы перед эксплуатацией следует проверить. Их изо­ляция должна быть надежной и исправной. Следует избегать излишней влажности в месте их хранения и использования, чтобы избежать за­мыкания. Лучше работать с электрооборудованием в специальной про­резиненной спецодежде: сапогах, комбинезоне, рукавицах, которые бу­дут служить надежной изоляцией.

Спецодежда необходима резчику по дереву еще и потому, что мно­гие породы древесины имеют излишнюю смолистость или дубильные вещества, которые пачкают ткань, руки. В качестве спецодежды мож­но использовать брюки, комбинезоны, куртки, рукавицы, сшитые из плотной темной ткани. Очень удобна куртка с большим количеством карманов на ней для удобства временного хранения (в процессе работы) и переноса мелких инструментов и приспособлений.

Многие, начиная работать по дереву, задаются вопросом о вероят­ности возникновения порезов на руках. Нет таких резчиков, которые не ранили бы руки. Соблюдая технику безопасности, тяжелых травм вы избежите, но местное капиллярное кровотечение в области пальцев гарантировано. В первую очередь при порезе нужно остановить кровь, пережав палец выше раны. Сразу после этого надо вымыть руку в чис­той проточной воде или протереть ваткой, смоченной в спирте. Проде­зинфицировав ранку с помощью йода или зеленки, надо наложить по­вязку или тампон из

Часто в работе мастера-резчика возникает необходимость склеива­ния различных деревянных поверхностей, частей или элементов. Эти соединения могут быть выполнены с мелкими элементами и деталями или с крупными частями.

Прежде чем осуществить склеивание деревянных поверхностей, их следует тщательно зачистить, а затем отшлифовать. Лишь после этого детали можно склеить. Такая предварительная обработка позволит по­лучить более надежное крепление.

Чтобы повысить водостойкость древесины и ее сопротивляемость растрескиванию, можно выварить заготовки в олифе, хлопковом или любом другом растительном масле. Древесина, прошедшая такую обра­ботку, будет сохранять свои свойства даже при повседневном использо­вании.

Для ускорения процесса сушки древесины твердых пород подходит вываривание в соляном растворе. Заготовки небольших размеров скла­дывают в кастрюлю или выварку, заливают насыщенным раствором поваренной соли и варят 3-4 ч на медленном огне. После этого древеси­ну высушивают 2-3 недели при комнатной температуре.

Сушить изделия можно также в зерне, предназначенном для посе­ва. Изделие закапывается в зерно, которое вбирает в себя всю влагу из древесины, но после этого требует еще досушки при комнатной темпе­ратуре.

Хорошей способностью вбирать в себя влагу славится цементный камень. Изделие выкладывается на бетонный или цементный пол на 2-3 ч, потом переворачивается на другой бок и выдерживается в таком положении еще столько же времени. Эта процедура продолжается до тех пор, пока изделие не обсохнет со всех сторон.

На поверхности частей или деталей клей наносят при помощи ма­лярной кисти или валика. Клей наносят лишь на одну деревянную по­верхность, оставляя другую сухой. Лишь в случае склеивания торцо­вых частей древесины клей наносится на обе части или детали. Затем изделие спрессовывают или помещают под груз, выдерживая его таким образом до полного высыхания клея.

Разные клеи требуют разного времени просушки. Это зависит и от консистенции клея; температуры в помещении, где осуществляется про­сушка; качества предварительной обработки склеиваемых поверхнос­тей; породы древесины и иных параметров.

Плохое клеевое соединение дают некачественные клеи или нерав­номерное или недостаточное покрытие ими деревянных поверхностей. Излишки клея, нанесенного на склеиваемые детали или части, также нежелательны. Они приводят к тому, что резное деревянное изделие теряет ценность и вид за счет выступающих излишков клея. Его про­сушка затягивается.

Дольше сохнут клеи животного происхождения, тогда как синте­тические требуют меньшего количества времени на полное высыхание.

После того как клей полностью высохнет, изделие вынимают из-под груза и зачищают ножом или наждачной бумагой его излишки. Поверхность изделия шлифуют, при необходимости покрывают лаком, морилкой, протравливают и т.д.

Резчику часто приходится выполнять и склеивание щитов боль­ших или малых размеров. При этом могут быть использованы различ­ные боковые клеевые соединения: на гладкую фугу; в четверть; шипование в овал; шкантовое соединение; шиповое треугольное соединение или трапециевидное; реечное соединение; шипование прямоугольное и соединение «ласточкин хвост»

Клеи животного происхождения

К их числу относятся глютиновые и казеиновые клеи. Они чаще всего используются для соединения деревянных поверхностей, частей и элементов резчиками древесины, так как надежно склеивают древеси­ну и просты в использовании.

Глютиновые клеи готовят из мездрового, рыбного или костного сы­рья. Сначала в клей добавляют холодную воду до образования сметано-образной массы. Затем полученную массу помещают на водяную баню и постоянно размешивают деревянной лопаточкой или ложкой. Проис­ходит набухание и превращение данного вида клея в желатинообразную смесь. Отсутствие на поверхности смеси комочков и сгустков гово­рит о его готовности.

На деревянные поверхности глютиновые клеи наносятся после пред­варительного процеживания через марлю или ситечко. Работать с кле­ем следует быстро и без задержек. В противном случае клей теряет свои качества и затвердевает.

Основные виды столярных соединений — это клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элемен­тами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных рабо­тах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпок­сидный, ПВА, «Момент» и др.

Казеиновые клеи выпускаются в порошкообразном виде. Готовятся они по приложенной к ним инструкции путем смешивания порошка и теплой воды. Перед применением клей тоже процеживается и наносит­ся на деревянную поверхность тонким слоем небольшой малярной кис­тью.

Костный клей также относится к числу клеев животного проис­хождения. Способ его приготовления немного иной. Сначала клеевой порошок заливается холодной водой и оставляется на несколько часов для набухания. Затем излишки воды сливаются, а полученная смесь помещается на паровую баню. При постоянном помешивания клея де­ревянной лопаточкой или ложкой он доводится до готовности и в горя­чем виде наносится тонким слоем на поверхность деревянного изделия.

Мездровый клей часто используется в работе резчиками-мастерами для склеивания деревянных поверхностей. Способ его приготовления тот же, что и приготовления клея костного. Разница заключается лишь в количество воды.

Синтетические клея

Это быстросохнущие и водостойкие клеи. К ним относятся карбамидные клеи, поливинилацетатные, клеи-расплавы и иные.

Наиболее часто для склеивания деревянных поверхностей используются поливинил ацетатные дисперсии, которые представляют собой водную смесь без содержания растворителей

Клеи-расплавы получили свое название не случайно. Работа с ними осложняется тем, что их используют для нанесения на поверхность лишь в расплавленном виде. Остывая, клей-расплав быстро затвердевает. На деревянное изделие данный вид клея наносят очень тонким слоем.

Карбамидные клеи чаще всего используются для соединения деревянных изделий с украшениями из кости животных, рога и иных мате¬риалов. В их состав входят различные смолы и отвердители, которые и обеспечивают надежность сцепления различных поверхностей.

Процесс высыхания древесины проходит в несколько стадий. Пер­воначально влага испаряется с поверхности древесины, а затем испаря­ется влага, находящаяся внутри. Сначала высыхают более тонкие ее части, и начинается движение влаги от утолщений к тонким местам. Поэтому в результате неправильной сушки более тонкие слои древеси­ны начинают сжиматься. В результате древесина коробится или растрескивается.

Чтобы в момент сушки древесные заготовки не коробились и не портились, их обрабатывают специальной смесью. Для ее получения берут измельченный и просеянный мел и олифу. Ингредиенты смешивают, добавляя в олифу мел до образования консистенции густой сметаны. Данной смесью закрашивают торцовые срезы заготовок.

Следовательно, древесину следует заготавливать в виде досок, брусьев или иных равносторонних геометрических фигур. Пеньки, кряжи и иные части растений, предназначенные для объемных скульптур, по­суды и иного, следует обработать сразу же после спила, когда древесина еще сырая и потому легче обрабатывается режуще-пилящими и долбежными инструментами и приспособлениями.

Чтобы ускорить процесс сушки древесины, ее нужно запарить. Для этого сырую древесину сложить в чан подходящего размера, налить небольшое количество воды и поместить плотно закрытый чан в духо­вой шкаф хорошо протопленной печи. Древесина, прошедшая такую обработку, противостоит растрескиванию и приобретает глубокий ко­ричневато-золотистый цвет.

Для сушки деревянных заготовок, предназначенных для резьбы, можно использовать навес, чердак, балкон. Однако при этом мастеру-резчику следует помнить, что дольше сохнет древесина, сложенная штабелями, быстрее — выставленная вертикально. Но последний вид сушки дает порой нежелательные искривления и деформацию заготов­кам или на древесине образуются нежелательные трещины, лопины. В этом случае древесную заготовку лучше распилить или разрубить вдоль лопины или трещины и высушить по частям.

Если же мастеру впоследствии предстоит выполнить деревянное из­делие из ствола или кряжа, прибегая к выборке его сердцевины, то сушку такой заготовки лучше всего производить, выбрав (высверлив) заранее внутреннюю его часть. Древесная заготовка без сердцевины высохнет равномерно и деформируется в процессе усушки.

Лучше всего сушить древесину, разложив ее на цементном основа­нии или полу. Цемент впитывает влагу по всей поверхности древесины, поэтому заготовки не деформируются. Чтобы древесина сохла равно­мерно, ее достаточно лишь периодически переворачивать со стороны на сторону.

Заготовки древесины для изготовления резных деревянных изде­лий или конструкций могут быть сделаны как с корой, так и без нее. Все зависит от вида изделия и творчества мастера. При этом следует помнить, что длительное хранение в коре березы, осины, бука, тополя приводит к их порче и образованию гнили. Поэтому не каждый вид лиственных пород древесины можно заготавливать впрок и хранить «в одежке», т.е. в коре.

Разные виды древесины сохнут по-разному. Каждой требуется свой период времени для просушки. Это зависит от влажности, твердости и плотности породы, величины заготовки, наличия или отсутствия коры и иных параметров. Быстрее высыхает сучковатая древесина.

Твердые породы древесины во время сушки чаще лиственных под­вергаются растрескиванию и порывам волокон. Это объясняется тем, что заболонь у древесины твердых пород мягкая и нежная, тогда как ядро более твердое. Именно заболонь и приходит первой в негодность. Поэтому по необходимости ее следует удалить с поверхности заготовки до сушки, а чтобы древесная заготовка равномерно высыхала и не пор­тилась, торцы спилов или срезов лучше замазать замазкой.

Чтобы сохранить древесину, имеющую ядро, нужно помнить, что при высыхании сперва растрескивается заболонь, примыкающая с внешних сторон к ядру. Ее стесывают топором и смазывают с торцов спе­циальной замазкой.

Нежелательные трещины и лопины, которые возникли на древес­ной заготовке в процессе ее сушки, можно зашпаклевать. Для этих це­лей используют шпаклевку, приобретенную в торговых точках или при­готовленную в домашних условиях.

Для приготовления шпаклевки потребуются клей, масляная крас­ка или остатки лака, к которым добавляются хорошо отсеянные мел­кие опилки или древесная пыль. Составляющие части смешивают и полученной массой зашпаклевывают трещины и щели, лопины.

Чтобы определить, насколько древесная заготовка высохла, ее сле­дует приложить к губам. Тепло, исходящее от нее, свидетельствует о ее готовности и полной просушке. Постукивание костяшками пальцев рук, при котором слышен четкий, звонкий звук, тоже свидетельствует о го­товности древесины. Влажная древесина легко режется и строгается, а инструмент оставляет на ее поверхности влажный след.

Для более точного определения качества просушки того или иного вида или породы древесины пользуются специальным прибором — электровлагометром.

Эти способы воздушной (атмосферной) сушки наиболее просты и издавна известны мастерам-резчикам. Однако просушить древесину или заготовку можно и иным способом. Это просушивание ее в сушильных камерах.

Другой «древний способ» просушки древесины — это сушка ее в стружке, когда заготовку закрывают слоем древесной стружки. В ре­зультате получается равномерно просушенная древесина без трещин и иных изъянов.

Уже готовые изделия можно сушить в песке. В емкость, подходя­щую по размеру, укладывают изделие и обсыпают чистым речным пес­ком. Не накрывая емкость крышкой, ее ставят в печь. Важно, чтобы края изделия не соприкасались со стенками, тогда декоративный эф­фект после сушки будет оптимальным по качеству.

Запаривание древесных заготовок в водно-стружечной смеси в рус­ской печи — еще один старинный способ, используемый зодчими и ма­стерами-резчиками.

Если по какой-либо причине древесная заготовка пересохла и ее обработка для резчика затруднена или невозможна, ее сначала следует вымочить в воде. Мокрая древесина позволит производить с ней любые операции: гнуть, резать или пилить.

Хранят подготовленные и высушенные деревянные заготовки, пред­назначенные для резьбы, в крытом и теплом помещении, где постоянно поддерживается одинаковая температура воздуха.